Hay personas en la industria de la belleza que cambian lo que es posible. Pero también hay personas que cambian lo que la industria misma tiene permitido ser. Serge Lutens pertenece a la segunda categoría.
Llegó a París a principios de los sesenta, con fotografías bajo el brazo y una visión del rostro femenino que nadie había visto antes y que nadie ha logrado replicar desde entonces. Lo que siguió no fue una carrera. Fue un cuerpo de obra que se movió entre el maquillaje, la fotografía, el cine, la perfumería, el diseño de interiores y la literatura con la inquietud de alguien que nunca tuvo interés en ser dominado por una sola disciplina.
Entender a Serge Lutens requiere soltar la idea de que es principalmente una figura de la belleza. Es un artista que comenzó en la belleza, que usó el rostro como su primer lienzo, y que nunca dejó de buscar el siguiente.
Author: Elizabeth Ulloa
Una Infancia Que Dejó Su Huella
Serge Lutens nació el 14 de marzo de 1942, en Lille, en el norte de Francia, durante la guerra. Fue separado de su madre cuando tenía semanas de nacido, pasó entre familias y creció siempre en los márgenes, sin pertenecer del todo a ningún lugar. El mundo a su alrededor seguía moviéndose y él lo observaba desde la distancia, aprendiendo desde temprano que la imaginación era el único espacio que era enteramente suyo.
Ha hablado sobre este abandono temprano con una franqueza notable, describiéndose a sí mismo como un accidente biológico. Ha dicho que la historia de sus orígenes nunca lo abandonó, que se convirtió en parte de su cuerpo, parte de su piel, algo que pasó su vida intentando trascender sin poder jamás dejar atrás. Porque el trabajo de Serge Lutens es, en su nivel más profundo, el trabajo de una persona que aprendió a transformar la herida personal en arte. Cada imagen que ha creado lleva esa cualidad de distancia y deseo existiendo en el mismo cuadro. El anhelo siempre está ahí. También la belleza. Llegaron juntos desde el principio y nunca se separaron.
A los catorce años, fue colocado contra su voluntad en un aprendizaje en un salón de belleza en Lille. Había querido ser actor. Se convirtió en cambio en un hacedor de rostros. Y en dos años ya había establecido los rasgos visuales que definirían su estética durante los siguientes seis décadas: sombra de ojos dramática, piel vuelta luminosa y etérea, cabello corto pegado al cráneo.
París, Vogue y la Revolución del Maquillaje
En 1962, a los veinte años, Lutens se mudó a París, entregó fotografías a Vogue y entró directamente en una de las carreras editoriales más significativas de su generación. Trabajó junto a Richard Avedon, Irving Penn y Bob Richardson. No los asistía. Era su igual, la persona responsable del rostro en el encuadre, y el rostro que creaba era diferente a todo lo que la industria había visto.
Diana Vreeland, la legendaria editora de Vogue en Estados Unidos, llamó a su trabajo una revolución del maquillaje. La descripción era precisa. Lutens no aplicaba cosméticos. Construía una visión. La mujer que creaba en esas fotografías era deificada, teatral y profundamente inquietante de la manera más bella.
Sus fotografías fueron exhibidas en el Museo Guggenheim de Nueva York en 1973, una serie inspirada en Monet, Seurat, Picasso y Modigliani, cada imagen recreando el mundo visual de un pintor a través del rostro de una mujer. Sus cortometrajes, Les Stars y Suaire, fueron proyectados en el Festival de Cine de Cannes en 1974 y 1976. No era un maquillador que también hacía arte. Era un artista que usaba el maquillaje como uno de muchos idiomas.
Shiseido y la Visión Global
En 1980, Lutens tomó la decisión que definiría el segundo gran capítulo de su vida creativa. Dejó Dior y firmó con Shiseido, una empresa japonesa de cosméticos que en aquel momento era prácticamente desconocida fuera de su mercado local. A lo largo de los ochenta y hacia los noventa, Lutens le dio a Shiseido una identidad visual que la posicionó como una de las casas de belleza más sofisticadas del mundo. Sus campañas publicitarias ganaron dos Leones de Oro en el Festival Internacional de Publicidad Cinematográfica. Sus colecciones de maquillaje fueron reveladoras. Sus empaques fueron diseñados como objetos de arte.
Fue durante los años de Shiseido que Lutens entró por primera vez al mundo de la perfumería. Su primera fragancia, Nombre Noir, llegó en 1982, vestida completamente en negro mate y lustroso. Fue seguida diez años después por Feminite du Bois, una composición de maderas y especias que aún es considerada una de las fragancias definitorias del siglo veinte.
En 1992, abrió Les Salons du Palais Royal en París, una boutique ubicada bajo las arcadas de piedra del Palais Royal, decorada en violetas profundos y murales pintados a mano, con rostros de sol esculpidos en las paredes y una atmósfera que se sentía menos como una tienda y más como una habitación de un sueño. Era la encarnación física del mundo que siempre había estado construyendo en imágenes.
La Marca y los Libros
En 2000, Lutens lanzó su propia marca, Parfums-Beaute Serge Lutens, y asumió plenamente el rol de perfumista independiente. Trabajando en estrecha colaboración con el perfumista Christopher Sheldrake, construyó un catálogo de fragancias que no tiene equivalente real en la industria. Tubereuse Criminelle, Ambre Sultan, Datura Noir, Un Bois Vanille, Jeux de Peau. Cada una un mundo completo. Cada una llevando la evidencia de un recuerdo específico, un lugar específico, un estado emocional específico destilado en aroma con la misma precisión con la que alguna vez destiló emoción en el rostro de una modelo. Durante cuatro años consecutivos, de 2001 a 2004, la marca fue galardonada con el Premio FiFi al Mejor Concepto Original. En 2014, lanzó la colección Section d’Or, una línea radical sin límites de precio ni de artesanía.
Los libros que documentan su obra se encuentran entre las publicaciones visualmente más extraordinarias en la historia de la belleza y la fotografía. Su primer libro, L’Esprit Serge Lutens, publicado por Assouline en 1992, es hoy una pieza de colección que alcanza precios significativos cuando aparece en el mercado. Fue descrito en su momento como un evento en el mundo editorial, impreso en dieciséis colores y presentado en un formato que trataba la fotografía como un lenguaje primario más que como ilustración.
Su segundo libro, simplemente titulado Serge Lutens y publicado por Assouline en 1998 como edición de lujo con estuche, regresó para reafirmar el mismo principio: que la estética pura y la búsqueda de la perfección no son búsquedas separadas sino la misma, perseguida desde distintos ángulos. Son archivos de una manera particular de ver, registros de una vida dedicada a insistir en que la belleza y el arte no son dos conversaciones separadas.
En 2018, la marca Serge Lutens fue completamente adquirida por Shiseido, completando un círculo que comenzó casi cuatro décadas antes cuando un joven francés llegó a Tokio con una visión y salió con un nuevo hogar creativo.
Marrakech y la Vida Detrás de la Obra
Lutens ha vivido gran parte de su vida adulta entre París y Marrakech, y las dos ciudades han dado forma a su estética de maneras visibles en todo lo que ha creado. París le dio la estructura y la severidad. Marrakech le dio el aroma, el color, el calor y la calidad particular de luz que cambió por completo su comprensión de la belleza.
Ha hablado sobre su llegada a Marruecos en 1968 y el descubrimiento de que el olfato era un sentido con el que había estado viviendo sin explorar. Los mercados de especias, el aire, la densidad particular de sensaciones en la medina, desbloquearon algo que eventualmente se convertiría en el fundamento emocional de todo su mundo de fragancias. Entrar a una fragancia de Serge Lutens es entrar a la memoria de un lugar, ensamblada desde fragmentos de experiencia que son reconocibles sin ser específicos, íntimos sin ser obvios.
Vive ahora en una amplia fundación en Marrakech, un complejo de riads bellamente decorados que sirve como hogar, archivo y espacio creativo. Es tan privado y tan cuidadosamente construido como todo lo demás que ha creado.
Lo Que Dejó Atrás
Existe una versión de la industria de la belleza que no existiría sin Serge Lutens. La comprensión de que una campaña de maquillaje puede ser una obra de arte. Que una fragancia puede ser literatura. Que el rostro puede ser un lienzo para algo más complejo y más privado que el deseo de verse bien. Que la persona que crea la belleza puede ser tan importante como la belleza misma.
Es un hombre que no fue querido al principio y que pasó su vida haciéndose imposible de ignorar. A quien le entregaron un aprendizaje de peluquero a los catorce años y lo convirtió en uno de los cuerpos de obra creativa más significativos en la historia de la belleza. Quien rechazó cada etiqueta conveniente, quien prefería la palabra artista a creador, quien se movió entre disciplinas con la facilidad de alguien que nunca aceptó que la excelencia en un área requería la rendición de cualquier otra.
La obra habla. Siempre lo ha hecho. Y en una industria de la belleza que aún está aprendiendo a exigirse más a sí misma, el ejemplo de Serge Lutens sigue siendo una de las cosas más radicales y más necesarias que ha producido.
